15 jours au Salvador - février 2023

Le Salvador, quelle drôle d'idée... Nous pouvions deviner à l'expression des visages de nos proches la pensée qui occupait leur tête. Venait très vite la question de la sécurité de ce tout pays d'Amérique centrale. Ceci dit, nous nous sommes surpris nous-mêmes à partir là-bas. 

Normalement, pour nous, un tel voyage se prépare longtemps en avance en amont mais là nous nous sommes laissés guider par un concours de circonstances et par notre instinct et je dirais même le choix du coeur. Mon mari a fait connaissance dans sa première vie professionnelle d'un musicien Salvadorien. Le courant est bien passé, une amitié s'est nouée et mon mari lui avait rendu visite au Salvador en 1994. S'ensuivirent des échanges de lettres jusqu'à ce que chacun change d'adresse, commence une vie de famille et se perde de vue. Ce sont les réseaux sociaux qui leur ont permis de récemment se contacter à nouveau, avec beaucoup d'émotions, le lien est resté intact. "Et si on y allait?" . C'était il y a tout juste 4 mois après la reprise de contact.

Le 18 février 2023, après un vol Iberia Bordeaux-Madrid puis Madrid-San Salvador (de 12h celui-ci), nous foulons donc le sol salvadorien accueilli à l'aéroport par Paiz, l'ami de mon mari sous une chaleur écrasante. Durant notre séjour, nous avons logé chez lui à Lourdes (à 23km à l'ouest de San Salvador) ainsi que dans quelques hôtels au gré de nos visites. Nous n'avons pas planifié nos visites, un programme à l'avance. Nous avions juste repéré quelques centres d'intérêts et acheté le guide El Salvador 2018-2019 du Petit Futé, le seul que j'ai pu trouver, et il a été d'une bonne aide notamment pour l'indication des numéros de bus à prendre pour se rendre à différents endroits.

Le tourisme international est encore marginal au Salvador moins fréquenté que le Mexique ou que son pays voisin le Guatemala. Le dépaysement n'en est que plus grand car on se mêle à la population locale, surtout si comme nous, vous ne passez pas par une agence de voyages et vous vous déplacez en bus. Il n'y a aucun problème de sécurité pour les touristes étrangers ni sur les sites le plus connus ni dans des petites ou grandes villes, aucun incident ou agression n'est à déplorer.  Quant à la sécurité en général, la mise en oeuvre de la politique du président actuel Nayib Bukélé envers les membres des gangs maras, les "pandillas" qui on terrorisé les salvadoriens pendant des décennies, porte ses fruits. Le Salvador n'a plus le triste record du plus haut taux d'homicides par jour, c'est devenu un des pays les plus sûr du continent américain.

Vous trouverez donc au Salvador de très belles découvertes à faire, la possibilité de varier les expériences entre villes, océan et volcan - et une population accueillante,  heureuse et confiante en l'avenir car enfin soulagée des maux qui ont meurtri son pays.

 

 

Playa El Tunco

Peu après notre atterrissage, nous prenons la route direction El Tunco car notre ami est attendu pour jouer à l'hôtel La Guitarra qui possède un bar branché proposant des concerts tous les weekends. Nous avons le décalage horaire dans les pattes et nous ne pourrons pas tenir jusqu'au bout du concert. Quoi qu'il en soit, dès le début de soirée, nous avons senti que Playa El Tunco est le point de ralliement des surfeurs et des jeunes (et moins jeunes :) ) qui aiment faire la fête. Nous nous couchons pas très tard et serons réveillés par nos voisins de chambre qui eux continuent la fête. Nous nous levons ensuite sans problème vers 06h30 et pouvons admirer la belle vue sur la plage de sable noir depuis la terrasse de notre chambre sur laquelle j'ai vu mon tout premier iguane salvadorien qui s'est mis à courir paniqué dès qu'il m'a vue! 

El Tunco est un endroit dédié à la détente et au tourisme pour les locaux et de plus en plus d'étrangers car ce petit village, devenu une station balnéaire branchée à seulement une heure de route de la capitale, mise tout sur le surf. Pour la baignade, il faut faire attention au courant parfois fort et aux vagues-rouleaux comme c'est le cas pour de nombreuses plages de la Côte Pacifique.

         

 

La terrasse de notre chambre avec vue directe sur la plage                                                                         Le Walk of Fame de l'hôtel :)

       

Les chambres qui donnent sur le jardin, avec terrasse et hamac également      Notre première "pupusa" au fromage pour le petit déjeuner

La piscine                                                                                                           pain plat nature ou garni, fait de farine de maïs ou de riz  

     

 

San Salvador

C'est la capitale d'El Salvador. Elle compte environ 300 000 habitants en son sein, 2 millions si on compte l'agglomération. Les routes périphériques pour la rejoindre sont ultra congestionnées, le trafic est impressionnant. Il faut s'armer de patience et être très vigilant si vous êtes au volant, ça zigzague entre les voies, ça freine, ça klaxonne!

La ville a bien souffert avec notamment les nombreux tremblements de terre qui l'ont touchée et dont le dernier, qui remonte à janvier 2001, a été particulièrement violent avec une magnitude de 6.1 sur l'échelle de Richter, laissant la population (habituée jusqu'alors à de petits séismes) en état de choc. Elle est également le symbole d'un lourd passé politique corrompu avec l'assassinat en pleine messe de Monseigneur Oscar Romero en 1980.

Aujourd'hui, un vent de renouveau souffle sur la capitale: de gros travaux sont entrepris pour réhabiliter le centre historique, la construction d'une bibliothèque moderne est en projet avec le parrainage et une aide au financement de la Chine et surtout, les Salvadoriens peuvent enfin arpenter les rues du centre le soir et prendre le temps de flâner en toute sécurité sur la petite place autour de laquelle se trouvent le Palais et le Théâtre National et à quelques pas, la Cathédrale métropolitaine Saint Sauveur. Dans certaines zones de la capitale toutefois, il faut rester vigilant. 

San Salvador pourra peut-être décevoir quelques voyageurs aguerris habitués à une plus grande concentration de bâtiments historiques ou d'intérêt dans le centre ville d'une capitale, mais elle a son charme et n'a pas fini de surprendre je pense étant donné les chantiers et projets qui se préparent.

    

 Le Palais national

La cathédrale, détruite par un incendie en 1950, a été reconstruite en 1999. Elle surprend avec sa taille imposante et la forme quasi rectangulaire du corps principal de l'édifice. Le toit est totalement plat avec à l'avant deux tours rectangulaires. Le dôme coloré qui ressort à l'autre extrémité de l'édifice abrite le choeur de la cathédrale.

     

Dans le pays, de nombreuses fresques et portraits rendent hommage à l'archevêque Oscar Romero devenu un martyre après son assassinat en pleine messe en 1980. La guerre civile faisait rage dans son pays opposant le partisans du FMLN soutenus par Cuba et le Nicaragua et le gouvernement salvadorien en place soutenu par les Etats-Unis. Selon l'ONU, les escadrons de la mort pro-gouvernementaux, la police et l'armée salvadorienne seraient responsables de 85% des violences et meurtres perpétrés durant cette période (1979-1992) et la guérilla menée par le FMLN de 5%. Oscar Romero a pris la parole au nom des pauvres et des victimes de ces terribles violences allant même jusqu'à ouvertement condamner le soutien militaire américain au gouvernement du Salvador et à encourager les soldats à désobéir aux ordres de tirer sur des civils innocents. Ses positions et prises de parole lui ont valu le respect et l'admiration de nombreux salvadoriens ainsi qu'une nomination au Prix Nobel de la Paix mais lui ont coûté la vie.

                      

   

 

 Région OCCIDENTE 

L'ouest du pays présente une belle diversité de sites à découvrir: volcans, lacs, villages coloniaux et mêmes quelques vestiges archéologiques précolombiens. C'est aussi la zone où se concentrent le plus les plantations de café et où on peut suivre la Route des Fleurs et s'arrêter lors du parcours dans les villages qu'elle traverse. Cette région comprend les départements de Sonsonate, Ahuachapàn et la moitié sud du département de Santa Ana (des noms importants lorsqu'on prend les bus!)

 

Santa Ana

Située à 66km de la capitale, Santa Ana est la deuxième ville la plus importante du pays avec 260 000 habitants. Les plantations de café qui entourent la ville ont fait de Santa Ana la ville la plus riche du Salvador au début du 20ème siècle. On peut constater aujourd'hui cette richesse à travers l'élégance des édifices du centre historique.

Lorsqu'on arrive depuis San Salvador par le bus n°201 à la gare routière (qui aurait un grand besoin de rénovation, les bus se garent sur de vieux pavés poussiéreux), on marche ensuite dans un grand marché à ciel ouvert où de très nombreux étals proposent de tout: nourriture, habits, jouets, quincaillerie, produits de beauté... de quoi satisfaire tout type de besoins. Nous verrons des étals sur les trottoirs dans d'autres villes au cours de notre séjour mais de manière moins concentrée. A Santa Ana c'est une grande zone qui est occupée par ces étals qui font office de boutiques. Mon mari, qui avait visité le Salvador en 1994, m'a dit que c'était pareil à ce moment là à San Salvador alors qu'aujourd'hui il y a une volonté dans la capitale de favoriser les commerces dans un bâtiment.

On parcourt ce dédale de rues grouillantes et animées pour rejoindre le centre historique beaucoup plus calme. J'ai bien aimé ce contraste entre les scènes de vie de marché telles qu'on se les représente dans un pays d'Amérique centrale/du Sud qui sont pour nous surprenantes voire un peu déconcertantes et la tranquillité du centre historique aux rues bien goudronnées et qui abrite de beaux monuments et bâtiments de différents styles architecturaux. 

   

         

     

  

  

 

Nous découvrons la seconde vie des vieux bus scolaires américains  

        

Il n'y a pas que les bus urbains qui ont droit à de belles couleurs, de nombreuses façades sont peintes avec des couleurs vives pour égayer les villes et villages.

   

 

Le joli centre historique de Santa Ana

  

 

Le théâtre national de style baroque de Santa Ana, construit en 1902, est un des joyaux architecturaux du pays.

  

    

                                                                                                                                       La mairie construite en 1874

   

La cathédrale de style gothique de Santa Ana -dont la construction a débuté en 1906 et s'est achevée en 1959- possède une architecture totalement inédite qui tranche de façon saisissante avec le reste des cathédrales du Salvador qui sont plutôt de style colonial espagnol. La cathédrale a des dimensions impressionnantes et sa façade blanche gothique est magnifique, malheureusement, en cours de rénovation, elle était partiellement cachée par des échafaudages. 

   

Voilà ci-dessous la photo sans les travaux  (source Infoguia El Savador)          L'église El Carmen, 18ème siècle, de style néo-gothique.

                        

 

Lago de Coatepeque

Ce lac situé à 740m d'altitude est d'origine volcanique. Il s'étend sur 25km et atteint jusqu'à 115m de profondeur! Depuis San Salvador, il faut prendre le bus n°201 du terminal El Occidente jusqu'au terminal de Santa Ana qui se trouve dans le marché puis monter dans le bus n°210 pour aller jusqu'au lac Coatepeque. A l'approche du lac, dans les derniers kilomètres, la route est bordée de fleurs. On peut marcher un peu autour du lac (il y a quelques résidences haut de gamme avec jardin privé mais on peut tout à fait marcher au bord du lac) puis rejoindre la zone des bars et restaurants. Attention, il y a de minuscules moustiques mais nombreux et voraces et dont les piqûres démangent énormément! Le répulsif est de mise. Les Salvadoriens les appellent "zucandos". Je me serai bien passée de leur rencontre (21 piqûres réparties sur les deux bas de jambes ) Pour avoir une belle vue du lac, ne pas hésiter à prendre de la hauteur en longeant la route. Ce lac est logé dans un bel écrin de verdure et de végétation luxuriante.

    

    

    

  

Il est parfois arrivé qu'entre le mois de juin et celui de septembre, l'eau du lac vire à une incroyable couleur turquoise. Ce changement de couleur serait dû à la prolifération d'une micro-algue. Ce phénomène dure généralement quelques semaines et inquiète les autorités car la présence de cette algue favorise le développement de bactéries nocives pour la santé.

     

                                                                                                                     Crédit photo ci-dessus: Parismatch.com Au Salvador un lac devient turquoise à cause des algues                                          

Volcan de Santa Ana

Il se trouve dans le Parc national des volcans qui comprend donc le volcan de Santa Ana, le volcan Izalco et le Cerro Verde, ce dernier étant un parc national à lui tout seul! Attention: qui dit parc national veut dire règlementation. Il faut arriver au parc à 10h. On ne monte pas au volcan et on ne redescend pas à n'importe quel horaire, d'ailleurs il n'y a que deux bus l'après-midi pour quitter le parc national, un à 13h30 et un à 16h. Nous sommes partis très tôt le matin de San Salvador, nous avons pris le bus n°201 au terminal del Occidente jusqu'à El Congo (comptez environ 1h15) où nous avons eu du mal à comprendre où était l'arrêt de bus pour le parc. Nous avons alors hélé un taxi qui nous y a conduit et sommes montés à bord du bus n°248. Le bus s'arrête avant l'entrée du parc. Nous avons été accueilli (ou plutôt cueillis :)  ) par un guide qui nous a proposé de nous accompagner tout le long de l'ascension du volcan pour 3 dollars par personne. Il n'y a pas d'obligation mais c'est difficile à comprendre sur le moment et comme nous ne sommes pas à l'entrée du parc et qu'il n'y a pas de fléchage, nous avons (tous les passagers du bus, essentiellement de jeunes allemands) suivi le guide. Lorsqu'un petit kilomètre plus tard on arrive à l'entrée du parc (droit d'entrée à 3 dollars par personne) où démarre vraiment le chemin de randonnée et où les rangers nous accueillent, nous donnent les consignes et conseils, on comprend que ce n'est pas nécessaire d'être accompagné  surtout que ces jeunes avaient un rythme de marche qui n'était pas du tout le mien et que je n'aime pas qu'on m'attende avec l'impression d'être un boulet... sans compter que je veux pouvoir m'arrêter quand je veux pour prendre des photos, bref j'ai dit au guide de ne pas nous attendre, qu'on faisait l'ascension seul. Donc, randonner dans le parc avec un guide pour le volcan de Santa Ana n'est absolument pas obligatoire, contrairement à ce que j'ai pu lire dans des blogs (mais information de 2018) et il n'y a aucun souci de sécurité car des agents de la police touristique sont présents sur le chemin ainsi que des employés du parc (peut-être que par le passé des marcheurs se sont fait détrousser, cela est arrivé aussi chez nous, sur le chemin de randonnée menant au Python des Neiges à la Réunion par exemple). On peut aussi prendre son temps une fois arrivé au cratère pour l'admirer, la seule contrainte étant de redescendre à temps afin de ne pas louper le bus du retour, le personnel du parc y veille.

   

         

Le chemin qui gravit le volcan est en montée constante pendant 4 km jusqu'au cratère. Toutefois, si on a l'habitude de marcher et qu'on le fait à son rythme, la randonnée est accessible pour la plupart des gens. Au début, on traverse une partie de forêt sur un sentier bien tracé avec parfois quelques marches. On peut admirer les deux autres volcans: le Cerro Verde qui a un petit air du Puy de Dôme  en Auvergne et l'Izalco. Puis, plus on se rapproche du sommet, plus la végétation se fait rare, la terre est fine, poussiéreuse et sèche. Autour du cratère, on marche sur un tapis de pierres volcaniques issues des différentes éruptions et on a une superbe vue sur le Lac de Coatepeque. Le vent permet de bien supporter la chaleur pendant l'ascension. Toutefois, il faut penser à bien se protéger du soleil qui cogne dur.

                      

 

   

 

    

 

En dialecte indigène le Volcan de Santa Ana s'appelle Llamatepec. C'est le plus haut volcan de parc avec 2381m. Ses dernières éruptions ont eu lieu en 1904, 1920 et 2005. L'explosion provoquée par la dernière éruption a expulsé des cendres et des roches ainsi qu'une coulée de boue chaude qui a emporté deux personnes sur son passage et a entraîné l'évacuation de la région de San Blas. Aujourd'hui, un lac d'acide chaud couleur jade occupe le fond du cratère et nous pouvons voir son activité avec les fumerolles qui rejettent du soufre (que l'on sent aussi d'ailleurs).

    

  

 

   

                                                                                                                                                              Vue sur le lac Coatepeque

            

      

                                                                                                                                                                                                                   Retour sur El Congo 

 

Ruta de las Flores

Cette route entre Ahuachapàn (aussi appelée Concepcion de Ataco) et Sonsonate est -comme son nom l'indique- bordée de fleurs. Elle traverse de jolies petites villes de style colonial. Le plus dur sera de faire un choix sur une journée de visite. Depuis le terminal Occidente de San Salvador, il faut prendre le bus n°205 jusqu'à Sonsonate puis prendre le bus n°249 en direction d'Ahuachapàn. Ce bus dessert tous les villages de la Ruta de las Flores: Nahuizalco, Salcoatitàn, Juaya, Apaneca, Concepcion de Ataco.

 

Ruta de las Flores: Nahuizalco

Coup de coeur pour ce village qui affiche fièrement son appartenance indigène, c'est d'ailleurs un des foyers indigènes les plus anciens et importants du Salvador. La maison culturelle explique la culture locale, les massacres subis par les indigènes, les inégalités sociales de l'époque coloniale et autres faits sur l'histoire des peuples Pipil et Nahualt. La place est très coquette avec ses jardins soigneusement entretenus. Tout autour s'étale le marché.

   

  

    

 

    

               

                  

 

 

Ruta de las Flores: Salcoatitàn

C'est la population Nahuati qui est à l'origine de ce village niché à 1045 m d'altitude. Dans leur dialecte, le nom de la ville fait référence à Quetzalcoatl, le dieu du vent et de l'aube. A l'entrée de Salcoatitàn se trouve le parc La Cantarera annoncé par une belle fresque réalisée en mosaïque derrière laquelle se dresse un arbre imposant qui aurait 400 ans: le Ceiba. Cet arbre présent dans toute l'Amérique Centrale était sacré pour les Mayas pour lesquels il symbolisait l'axe du monde.

 

La légende dit que quiconque embrasse l'arbre Ceiba et lui rend grâce dans la langue Nahuatl, recevra en échange un cadeau des âmes des ancêtres indigènes qui l'habitent.

                 

           

L'église coloniale avec la couleur blanche traditionnelle a été construite en pierre calcaire avec un toit de tuiles en 1824. Elle est entourée de mosaïques représentant divers symboles chrétiens. A côté d'elle se tient une autre église de couleur orange qui honore le même saint: l'archange Saint Michel. Elles font dace à la petite place du village.

  

Nous découvrons de belles façades et fresques au détour des rues du village.

   

                    

 

  

 

  

  

 

Ruta de las Flores: Concepcion de Ataco

C'est la ville où se termine le circuit de la Route des Fleurs ou bien c'est là qu'il commence, cela dépend le sens qu'on a pris au départ. Tout comme les autres villages de cette route, le café reste l'une des principales ressources économiques et des plantations peuvent se visiter à l'extérieur des villes.

  

Comme dans toutes les villes du Salvador, des maisons arborent de belles couleurs qui tranchent avec le gris du bitume. Ci-dessus, un "moto-taxi", moyen de transport bien pratique pour se rendre d'un point à l'autre de la ville ou jusqu'à une plantation, en général 1$ la course.

 

Et ce village nous régale également avec ses belles fresques murales.

    

 

  

 

  

Quand on s'éloigne des rues de l'hyper-centre, la végétation reprend ses droits.

                  

           

L'église décorée pour la semaine sainte qui approche.

  

 

Barra de Santiago 

Nous avons logé une nuit à l'hôtel Capricho Beach House au bord de l'océan avec petite piscine, chaises longues, hamacs et la possibilité de se restaurer sur place avec des plats simples préparés par la jeune patronne et son employée. Il s'agit d'un tout petit hôtel sans prétention mais confortable. Nous avions l'impression de l'avoir privatisé car nous étions les seuls clients! https://www.facebook.com/caprichobeachhouse/?locale=es_LA     

    

 

Pour nous rendre à La Barra de Santiago, nous sommes arrivés très tôt à la gare routière de Sonsonate puis nous avons pris le bus n°285. après avoir demandé le bus qui allait à "la frontera" et qui s'arrête au "desvio Barra de Santiago". L'hôtel est isolé, une employée est venue nous chercher à pied pour nous y accompagner. Il y a aussi la possibilité de prendre un camion-pickup entre l'arrêt de bus et l'hôtel, c'est ce que nous avons fait au retour. Il faut juste attendre un peu car c'est toujours difficile de connaître les horaires.

         

 Gare routière de Sonsonate (partie rénovée)    Beaucoup de palmiers, de cocoteraies, de fleurs sur la route (piste) qui nous mène à l'hôtel et la plage

              

  

                 

La plage de la Barra de Santiago est différente de celle d'El Tunco bien sûr mais aussi de celle d'El Cuco. Pendant notre séjour, cela aura vraiment été trois plages trois ambiances si on peut dire. Les points communs de ces plages sont le sable gris volcanique, la force des vagues-rouleaux du Pacifique et la présence des pêcheurs (quoique les surfeurs sont plus nombreux à El Tunco) mais ce qui démarque la Barra de Santiago c'est la présence de son estuaire qui se termine en canaux dans la mangrove. 

   

La plage est immense et offre une belle marche à pied depuis l'hôtel. Les courants sont forts mais on peut se baigner dans le bras de mer sans vagues.

   

 On peut observer les pêcheurs le matin tôt ou vers la fin d'après midi/début de soirée.

  

  

  

 

Cette réserve naturelle située à 110km à l'ouest de San Salvador abrite de nombreuses espèces d'oiseaux mais aussi à l'intérieur de la mangrove, des crabes, des iguanes, des ratons laveurs (malheureusement nous n'en avons pas vu) et des... crocodiles! Les 260 000 salvadoriens qui habitent la zone ont été sensibilisés à la préservation de cette espèce menacée qui est à présent protégée (plus questions de ramasser et manger les oeufs par exemple) et évolue dans le canal Zapote. La zone est classée parc naturel, il faut s'acquitter d'un petit droit d'entrée lorsqu'on y pénètre en barque. Nous avons fait appel au guide mentionné dans le Petit Futé que nous avons contacté par Whatsapp. Il nous a proposé un tour du canal Zapote à la découverte des crocodiles, 65 $ pour deux personnes et deux bonnes heures. Il ne parle qu'espagnol et quelques mots d'anglais, connaît bien le canal bien sûr et les habitudes de ses pensionnaires. Il s'approche d'eux en douceur, jamais trop près pour ne pas déranger leur routine mais nous laisse largement le temps de prendre des photos. C'est le seul habitant à proposer des tours dans la mangrove. Il s'appelle Julio César Ollà Aviles mais dans le coin il est surnommé "Mapache" -raton laveur en espagnol- car il en a un chez lui domestiqué. Il a l'habitude de se présenter la veille du tour à l'hôtel.

 

 De petits ranchos sympas au bord de l'estuaire et une barque de pêcheurs.

Les beaux oiseaux de la mangrove.

   

 

        

  

Et tout d'un coup... nous apercevons des écailles et des yeux effleurer la surface de l'eau..

    

 Et voilà la star de la mangrove!

  

 

 

            

Retour dans l'estuaire où des pélicans prennent leur envol à notre approche.

     

Notre guide Julio nous offre de l'eau de coco à boire directement dans le fruit. C'est désaltérant, peu sucré, la coque en contient un bon litre!

  

Il nous conduit ensuite à un petit restaurant-paillotte situé au bord de l'estuaire, accessible depuis la plage mais peu visible et loin de l'hôtel, dommage on y serait bien retourné pour un autre repas car c'était bon et pas cher. Et l'avantage c'est qu'on se baigne dans l'estuaire pendant que la cuisinière prépare les plats! Si c'est pas la belle vie ça 

 

 

Région ORIENTE

La partie Est du pays est plus rurale et moins touristique. Elle possède néanmoins de belles plages comme celle d'El Cuco et abrite le plus grand écosystème du Salvador au sein de la baie de Jiquilisco (que nous n'avons pas faite; il nous a semblé compliqué de nous y rendre et d'obtenir les informations adéquates afin de réserver à l'avance les excursions pour observer la faune). Elle comprend les départements de San Miguel, Morazàn, La Union et Usulatàn. 

 

El Triunfo 

 Nous avons passé une nuit dans cette ville située à 83km à l'ouest de San Salvador chez le père et le frère de notre ami salvadorien afin de pouvoir nous présenter et visiter ensemble Alegria le lendemain.

   

 La chaîne de restauration rapide salvadorienne Pollo Campestre a éte fondée en 1987 dans la ville de San Miguel. Elle propose essentiellement des formules avec du poulet frit élevé au Salvador. La chaîne résiste très bien face au géant américain KFC qui a du mal à s'implanter dans le pays.

      Dans de nombreuses villes, les façades des boutiques sont colorées et parées de publicités.

                                                                                                                 Une belle fresque au détour d'une rue.

    

 

Alegria

Situé à 1240 m d'altitude et entouré de végétation luxuriante et de caféiers, le village d'Alegria est prisé le weekend par les familles salvadoriennes en quête de fraîcheur pour leur sortie dominicale. Il est vrai que le vent est un peu plus frais qu'ailleurs et c'est bien agréable. Nous avons pris un taxi avec la famille pour nous rendre d'El Triunfo au lac d'Alegria. L'entrée coûte 1.50$ pour découvrir cette lagune nichée dans un cratère de volcan. Une légende locale raconte qu'une femme vivrait au fond du lac et attirerait les hommes dans l'eau qui ensuite s'y noieraient. Je ne sais pas si elle existe mais une chose est sûre: la baignade est interdite car la terre du lac est très argileuse formant par endroits des bancs d'une boue qui ressemble à du ciment et vous enserre pieds et jambes comme si vous étiez pris dans une chape de béton... De plus l'eau est soufrée, d'ailleurs aucun poisson ne peut y vivre.

   

 

Traces de soufre                                      Terre du lac façon ciment                La couleur du lac varie selon l'exposition au soleil

                   

 

La végétation autour du lac et sur le chemin qui nous fait rejoindre le village à pied est fabuleuse et très exotique pour nous.

                            

                      

 

Nous arrivons au village d'Alegria (qui signifie "joie" en espagnol) à pied. Nous sommes en semaine est l'endroit est calme. Nous mangeons au restaurant Mi Pueblito qui a plusieurs grandes terrasses offrant un joli panorama sur la vallée. Les serveurs en uniforme sont d'un professionnalisme irréprochable comme s'ils avaient fait une école hôtelière. Il doit y avoir du monde le weekend car le restaurant propose des repas pour des occasions spéciales comme l'anniversaire des 15 ans des filles, la "quincanera" ou récemment la Saint Valentin, il y avait encore les décors très kitsch. https://www.facebook.com/Restaurante.Mi.Pueblito.Alegria.Usulutan/?locale=es_LA

Nous faisons ensuite le tour du village: sa petite place, l'église, les boutiques de souvenirs et l'immanquable mirador de Cien Grados depuis lequel on peut observer la plaine avec en-dessous 100 marches colorées.

         

 

  

 Le tour du village est vite fait mais en combinant sa visite avec la découverte du lac, la marche jusqu'au village et la pause restaurant, cela fait une petite parenthèse bien agréable loin de l'agitation des grandes villes.

                           

Vue depuis le mirador Cien Grados 

   

 

San Miguel

En arrivant à la gare routière (et oui, c'est ainsi que nous faisons connaissance avec toutes les villes que nous visitons ), on a l'impression qu'à San Miguel la vie est trépidante: beaucoup de gens s'affairent: les vendeurs sur les stands, les voyageurs, les piétons, la rue est bondée. Nous avons dormi deux fois à San Miguel, de façon non consécutive, afin de couper des trajets longs en bus. C'est une ville qui n'est pas particulièrement touristique (sauf pour son carnaval fin novembre), c'est plutôt un point de chute, de passage entre la région Occidente et Oriente. Nous avons logé à l'hôtel Camelot, à une dizaine de minutes à pied du terminal de bus. Les chambres sont simples sans charme particulier mais le lieu est idéal pour une étape: 30 euros la nuit avec un petit-déjeuner compris (4 euros pour un petit-déjeuner supplémentaire), une piscine bien appréciée car il fait très chaud à San Miguel. https://www.hotelcamelotsanmiguel.com/

On peut rejoindre le centre historique en 10 minutes et là, quel contraste avec notre arrivée! A 18h30 c'est désert et mort, tout ferme à 19h, il faut se dépêcher de manger dans un fast food chinois.

   

 Quelques façades au détour des rues entre l'hôtel et le centre historique.

  

                 

                        

 PLAGES de l'EST

Playa El Cuco

Nous sommes allés à El Cuco depuis San Miguel pour ne faire qu'une heure de trajet. La playa El Cuco n'a rien à voir avec El Tunco faite en début de séjour. Bien qu'elle soit la plage la plus populaire de l'est du Salvador, elle garde un côté sauvage et authentique où les pêcheurs sont plus nombreux que les surfeurs. Ici on y vient pour le farniente, le dépaysement, le calme, pas pour la fête et cela nous va très bien. Nous étions à l'hôtel Sambo Mambo Beach en bord de plage avec les chambres qui donnent sur un jardin luxuriant et les repas qui se prennent sur la terrasse avec vue sur la mer. Je le recommande   https://sambomambo.com/

          

       

 

Les belles barques colorées des pêcheurs.

   

  

  

 

L'eau est chaude, 26/27°. Attention aux courants.

  

 

Ces paillottes appartiennent aux pêcheurs qui y abritent leur barque en journée et s'y reposent en famille.

 

 Le soleil décline, il est temps d'aller pêcher, une activité prisée le soir également par de nombreux oiseaux qui ont le don de repérer le poisson comme cet héron.

                        

 

 

Playa Las Flores

Cette plage jouxte la plage El Cuco. Elle est longue et quasiment déserte par moments. Elle est délimitée par endroits de la partie intérieure des terres par un mur de roche volcanique bien pratique pour se mettre à l'ombre!

                   

  

 

On a souvent vu des arbres au Salvador dont on ne parvient pas à distinguer le tronc d'origine tellement que s'y mêle un entrelacs de branches autour. 

         

 

Nous avions déjà longé une bonne partie de la playa El Cuco pour rejoindre celle de Las Flores, heureusement au bout de celle-ci nous avons eu une bonne surprise: un petit restaurant-paillotte sur la plage sans prétention où nous avons bien mangé en compagnie des locaux. Avec un super accueil de la cuisinière, tellement fière que des touristes étrangers mangent chez elle.

         

     

       

 Le NORD du Salvador

C'est une zone montagneuse, frontière avec le Honduras. Elle abrite dans son centre le lac de Suchitlàn et ctte partie du pays est connue pour son joli village de style colonial espagnol Suchitoto ainsi que pour la culture de la canne à sucre. Elle possède aussi le Parc National de Monte Cristo. La région comprend les départements Chalatenango, Cabanas et les moitiés nord de Cuscatlàan et Santa Ana.

 

Suchitoto

Situé à 60km au nord de San Salvador (bus n°129), Suchitoto est un très beau village avec des maisons en adobe aux façades colorées et ornées de fenêtres typiques du style colonial et ses rues pavées qui surplombent le Lac Suchitlàn, le plus grand lac artificiel du Salvador. Certaines habitations ont des patios et des terrasses qui donnent sur le lac. En général, elles ont été transformées en restaurant et petit hôtel. Nous avons pu admirer le beau panorama et prendre quelques photos depuis l'un d'entre eux sans consommer, nous avions demandé la permission bien sûr.

Il y a pas mal de monde sur la place dominée par la cathédrale Santa Lucia d'un blanc immaculé alors que les rues du village alentour sont paisibles et on y croise peu de monde. Les familles quant à elles se concentrent plutôt autour du lac où l'on trouve des restaurants, une piscine avec vue sur le lac. Il y a un droit d'entrée pour accéder au lac, 1$ il me semble, et aucun supplément n'est à payer pour la piscine, ce qui est très intéressant pour les familles. A noter que de nombreux Salvadoriens se baignent habillés à la piscine et à la plage, cela surprend au début. Par contre, pour se promener en barque sur le lac, les prix sont très élevés 25$ par personne. Pour se rendre au lac depuis le village, c'est loin à pied et sans grand intérêt, mieux vaut prendre un "mototaxi" (en roue libre dans la descente sur une route pavée, ça décoiffe!) Côté artisanat, Suchitoto est l'endroit où acheter des vêtements couleur indigo façon délavage/tye and dye, la ville était une grosse productrice d'indigo au XIXème siècle.

  

            

 

  

   

 

          

Le lac Suchitlàn vu depuis le village, la terrasse d'un restaurant

       

 Une jolie place secondaire à l'écart du coeur historique avec un petit kiosque comme dans tous les villages

   

  

 

Nous avons mangé dans un restaurant au bord du lac, c'était très bon. En fait, il y a une grande terrasse couverte avec plusieurs enseignes, petits restaurants. Puis nous sommes remontés en moto-taxi au village pour arpenter encore quelques ruelles.

    

 

 

     

 

  

 

 

 La nourriture au Salvador

Le mets le plus populaire du pays est la "pupusa", une galette à base de farine de maïs ou de riz faite à la main, cuite à la plancha et fourrée au fromage, à la viande et/ou aux "frijoles", la purée d'haricots rouges. Par exemple la "pupusa revuelta" est garnie de fromage, d'haricots rouges en purée et de viande de porc hâchée. En 2005, le gouvernement en a fait le plat national du Salvador et la journée nationale de la pupusa est organisée chaque deuxième dimanche de novembre. On en trouve partout, sur les trottoirs en ville ou près des arrêts de bus en campagne, il y a des petites "pupuserias". C'est bon, nourrissant et bon marché, en général 1$ la pupusa au fromage. Il y a aussi la "pupusa loca" (littéralement la pupusa folle), elle a un diamètre beaucoup plus grand et contient de nombreux ingrédients, bref, elle vous cale bien! Les pupusas sont toujours servies avec du "curtido", une petite salade de chou et de carottes ainsi qu'une sauce tomate liquide.

Beaucoup de plats sont accompagnés soit de "frijoles" (de purée d'haricots rouges donc) ou de "casiamento", un mélange de riz et de purée d'haricots rouges ou encore de "chimol", une petite salade composée de dés de tomates fraîches, d'oignons et d'origan. Mêmes dans les fast foods, on vous servira avec votre burger ou votre poulet frit un petit bol de "chimol" ou de "curtido".

Certains ingrédients servent de base à plusieurs repas: petit-déjeuner et dîner par exemple avec des haricots rouges-"frijoles", des oeufs brouillés, des bananes frites... 

La viande est beaucoup moins souvent consommée qu'en France, on peut très bien passer une journée sans en manger. Le poisson est davantage consommé et moins cher sur la côte Pacifique, logique.

Les prix des produits alimentaires dans les supermarché nous ont surpris, on les a trouvés élevés. La plupart des familles privilégient les petites "tiendas" pour leurs achats alimentaires, des boutiques-épiceries que l'on trouve disséminées partout en ville (même chose pour les habits, la quincaillerie etc, il vaut mieux acheter dans une "tienda").

Pour le petit déjeuner, un snack dans la journée ou en dessert, les Salvadoriens mangent des fruits qui poussent dans leur pays, principalement des ananas, papayes, mangue, pastèque, melon, fraise. Le goût de l'ananas et de la mangue est divin, renversant et n'a aucun rapport avec celui de ces fruits qu'on trouve en France métropolitaine. J'ai par contre trouvé le melon et les fraises moins savoureux que chez nous.

Les légumes que l'on retrouve le plus fréquemment sont -vous l'avez compris; les haricots rouges et les crudités du "curtido" mais aussi du maïs, de l'avocat, des concombres, des pommes de terre; appelées "papas" au Salvador et non pas "patatas".

"Le pain" c'est soit une version briochée sous forme de petits pains individuels ou, le plus souvent, des galettes de maïs appelées "tortillas" qui sont un peu croustillantes. Elles sont très bonnes et nourrissantes. On peut aussi parfois les trouver découpées en triangle et mises directement dans le plat.

                                      

                                                                                                           tortillas salvadorenas, credit photo; TCS Noticias

Côté boisson, l'eau du robinet n'est pas potable, il faut boire de l'eau purifiée en bouteille. On trouve de très nombreux sodas comme Coca Cola et Pepsi bien sûr mais aussi des boissons inédites comme le Kolashampan (liquide orange, goût non identifié, à base de canne à sucre normalement :) ou encore le soda Tropical fresa ou uva goût fraise (non testé) ou raisin (testé, je ne reconnais pas la saveur du raisin mais bien frais ça passe bien!). La bière numéro un c'est la Pilsener née dans la ville de Santa Ana et produite par la plus grande brasserie du pays. Il y a aussi la Golden, plus légère et la Suprema, plus chère. Le vin est beaucoup moins consommé car c'est un produit cher qui n'est pas à la portée de tous. Les plus abordables sont les vins du Chili.

Une boisson typique testée: "Horchata de morro"; boisson laiteuse beige à consommer bien fraîche avec des glaçons, elle est préparée avec des graines du fruit Morro (je ne connais pas ce fruit!) et je peux vous dire qu'elle est très nutritive. Je ne suis pas très fan, je l'ai trouvée un peu écoeurante. Apparemment, l'horchata se décline en plusieurs versions/recettes selon le pays d'Amérique latine ou centrale ou l'Espagne. Une autre boisson testée au bout des lèvres car très épicée: la Michelada, de la bière avec de la tomate, du Tabasco, du piment, du citron... là aussi il y a des variantes. Bien fraîche, c'est bon mais il faut faire attention avec nos côlons européens  Enfin, j'ai également goûté la Flor de Jamaïca, c'est à dire le jus infusé de la fleur d'Hibiscus. Cela se boit très frais et c'est délicieux mais attention à ne pas en boire trop d'un coup car cela a des effets... sur notre tuyauterie!! En tout cas c'est très bon du coup nous avons ramené un paquet de fleurs d'Hibiscus séchées pour tenter d'en faire cet été! Enfin, le top c'est de boire en bord de plage de l'agua de coco directement dans le fruit. Un moyen sympa de s'hydrater (il y a un bon litre dans la noix de coco!). On en trouve en dehors des plages bien sûr que l'on peut boire à la paille ou dans un sachet plastique si on prend le bus.

 

Se déplacer en bus pour visiter le pays

Nous nous sommes déplacés en bus pour toutes nos visites. Tout d'abord, je tiens à vous rassurer: il n'y a pas de problème de sécurité dans les bus locaux au Salvador. Ils sont tous équipés de caméras et la moindre infraction est sévèrement sanctionnée, ça refroidit les velléités de vol à la tire... Prendre le bus urbain appelé Chicken bus au Salvador est une expérience à part entière, je dirais même que cela fait partie des incontournables à faire entre la décoration du véhicule, la musique, les courants d'air, les vendeurs ambulants qui montent et descendent pour proposer nourriture, boisson, médicaments, chaussettes... Toutefois, si vous avez du mal à supporter la foule, le bruit (le chauffeur met souvent la musique à fond), il vous faudra privilégier un autre type de bus car les chicken bus sont souvent bondés (bon Ok, tout le temps!)

Tous les bus portent un numéro ainsi que le nom de leur destination, ce qui aide évidemment beaucoup. Quant aux arrêts de bus... hormis dans les terminaux des gares routières, ils ne sont que très rarement signalés par un panneau... En gros lorsqu'on voit des gens attendre attroupés en bord de route, on sait qu'un bus va s'arrêter  et dans la campagne, j'ai l'impression qu'on peut prendre le bus un peu partout, il suffit de le héler en bord de route. Se déplacer en bus demande donc de savoir parler/se débrouiller en espagnol, ne pas être timide et ne pas hésiter à demander. Avoir le sens de l'orientation peut aider aussi! Une fois dans le bus, si on s'arrête avant le terminus, il vaut mieux le signaler au chauffeur qui vous dira quand il faut descendre (puisque les arrêts de bus ne sont pas repérables), sinon pour demander un arrêt, il y a une petite cordelette au-dessus des vitres à tirer et parfois un bouton à presser comme chez nous. Les Salvadoriens n'hésitent pas à nous renseigner et à offrir leur aide dès qu'ils nous voient nous interroger. Notre premier jour en bus, nous nous sommes trompés, lorsque nous l'avons réalisé, nous sommes descendus et un homme qui descendait lui aussi nous a accompagné jusqu'à l'arrêt de bus pour reprendre la bonne direction et il nous a noté le numéro des bus pour visiter les principaux points d'intérêts du pays!

 

           

 

Les Chicken Bus: se sont d'anciens bus scolaires américains mais rares sont ceux qui sont restés jaune! Ils arborent différentes couleurs pour leur nouvelle vie et ont parfois des accessoires comme des réflecteurs, des ailerons, des fresques et des autocollants à la gloire de Dieu et Jésus. Ils desservent des petites et grandes distances, les prix varient de 0.35$ à 2.5$ et le prix est toujours affiché au-dessus de chauffeur.

Les mini-bus desservent de courtes distances, le ticket ne coûte pas plus d'un dollar. Il n'a pas forcément un numéro mais le nom de la destination est indiqué, par exemple "Metrocentro"; le centre commercial de San Salvador quand on habite en banlieue.

Le bus especial ressemble à nos bus de tourisme et il a tout le confort nécessaire: la climatisation, une soute pour les bagages et il ne s'arrête pas pendant le trajet, on gagne donc du temps. Le super especial offre encore plus de confort comme la projection d'un film sur plusieurs écrans. Les prix de ces catégories de bus sont plus élevés, jusqu'à 5$.

Il y a également la possibilité de se déplacer en Uber ou en taxi pour rallier un point à un autre rapidement sur une distance courte. Le prix de la course se négocie avant de démarrer.

 

     

      

                  

 

 Informations pratiques El Salvador

La bonne période pour s'y rendre: du mois de novembre au mois de mars-avril, c'est la saison sèche. Température à San Salvador entre 32 et 38°. Du mois de mai à octobre, c'est la saison humide. Le climat est tropical.

Le vol: il existe un vol direct Madrid-San Salvador avec la compagnie Iberia (douze bonnes heures). Il faut compter entre 850 et 1000 euros avec les bagages inclus. Comme souvent et pour de nombreuses destinations, les prix varient d'un jour à l'autre... pour augmenter évidemment, même en effectuant ses recherches en navigation privée. Il n'y a pas de vol direct vers le Salvador depuis Paris.

La monnaie: le dollar américain. Il vaut mieux avoir des petites coupures, le prix des transports, de la nourriture et des souvenirs n'étant pas très élevé cela rendra plus facile les paiements.

La langue parlée: l'espagnol avec quelques variantes de vocabulaire par rapport au castillan.

Le décalage horaire: moins 7h en hiver par rapport à la France.

Formalités d'entrée dans le pays: un passeport valide au moins 6 mois après la date de retour. Pas de visa pour les séjours inférieurs à 90 jours.

Santé: aucune vaccination n'est obligatoire pour les voyageurs européens.

Courant électrique: il faut un adaptateur universel car les prises sont identiques à celles que l'on trouve aux Etats-Unis et au Canada.

Internet: la WIFI est disponible dans les centres commerciaux, les fast foods, certains restaurants et offices de tourisme, les hôtels.

A prévoir dans sa valise (pour la saison sèche): des vêtements légers et confortables: petites robes pour se faire plaisir mais surtout des t-shirts, des shorts pour être à l'aise sur tout type de visite. Une veste (petite laine) ou sweat et un léger coupe vent pour 15 jours cela suffit, à moins d'être bien frileux, vous n'allez pas la sortir plus d'une fois ou deux (par contre vous allez apprécier une veste sur le trajet retour dans les vols vers l'Europe). Sandales/tongs et maillot de bain pour la plage. Sinon une bonne paire de baskets partout ailleurs (je déconseille de porter des nus pieds en ville, les trottoirs sont irréguliers, certaines rues pavées, il y a de la poussière). Chapeau ou casquette et crème solaire PARTOUT quel que soit le type de lieu visité. Un répulsif anti-moustiques (pas la citronnelle classique, choisir en pharmacie un répulsif pays exotiques), vous en aurez forcément besoin au bord de certains lacs et plus ou moins besoin selon le degré d'attirance de votre peau pour les moustiques! (en gros si vous plaisez à ceux de France, vous plairez bien aussi à leurs homologues salvadoriens!). 

 

 

 

 

Valises et Sac à dos est mon deuxième blog voyage. Le premier est consacré aux voyages effectués en camping car avec mon mari et mes enfants: http://baladesencampingcar.eklablog.com/

Pour varier les plaisirs et les découvertes, nous partons parfois en couple en avion ou en moto le temps de se dépayser un weekend ou plus. Nous avons aussi partagé des voyages avec les enfants sur des destinations comme la Grande Bretagne ou les USA.

Ce type de voyages et séjours s'organisent différemment et s'adressent à un public plus large que celui des camping caristes. D'où la création d'un autre blog avec des récits-reportages, photos et conseils sans prétention. Mes articles sont des tranches de vie, des scènes de voyage d'une âme curieuse qui a soif de virées, de balades pour découvrir une petite partie de notre vaste monde. 

Bonne navigation, bonne lecture & n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter si besoin.

Merci.

P.S: Pour des destinations comme la France ou l'Espagne, vous trouverez peu d'articles car je m'y rends le plus souvent...en camping car! et pour les petites escapades, je privilégie des stories sur Instagram.

Myriam R